Imprescindibles de Bragança: Qué ver un fin de semana en la capital olvidada del reino de Portugal

4. Las ferias

Ojo, cuando digo ferias son nuestras ferias (los mercados en la calle, aquí «feiras»), no las férias portuguesas (las vacaciones). Aclaración hecha, en Bragança son muy mucho de celebrar cosas y hay algunas que no te puedes perder:

• la feria semanal de Bragança (el mercadillo) o Feira Livre

En Bragança hay mercadillo los viernes junto al Mercado Municipal. Lo de siempre: toallas, camisetas, calcetines y un sinfín de objetos diversos que se unen a frutas y verduras o utensilios agrícolas de productores locales. Si tienes acceso a una cocina o vas de vuelta para casa, muy recomendable. Me dicen además que el mercado Municipal abre también los domingos por la mañana (y resto de días hasta las siete de la tarde).

• la feria de las Cantarinhas

La feria de las Cantarinhas es todo un acontecimiento en Bragança y desde ya te digo que merece la pena. Reúne artesanía y los productos del campo en las calles que rodean la antigua catedral en los primeros días de mayo. Pero, ¿por qué es la favorita de los brigantinos?

Pues porque es cuando se pueden probar las primeras cerezas del año (suele coincidir en fechas con las primeras cosechas).

Porque se puede comprar el «renuevo», es decir que si quieres plantar cebollas (o lo que sea), aquí vas a encontrar brotes y semillas, lo que es ideal al parecer porque la feria coincide con un gran periodo de siembra (técnicamente puedes comprar brotes en casi cuaquier mercadillo portugués, pero eso es para los que no tenemos idea de cuándo plantar o el qué).

Porque cuenta con un gran mercado de arte y artesanía portuguesa, en las que puedes encontrar piezas de barro local (aquí la tradición es el de los cántaros de barro de las alfareras de Pinela) y también textiles artesanales, maderas y otras piezas, que algunos orfebres elaboran durante la feria como en una gran muestra artesanal.

Porque la tradición dice que tienes que comprarle una «cantarinha» a quien quieres (amor de cualquier tipo, amistad, familia, etc. sin distinción). Estas minúsculas cántaras de barro las hacían las mujeres como regalo a sus niños para que jugasen con ellas y hoy las hay de todos los precios y colores. Aunque yo me decantaría por una tradicional de barro de Pinela, que elaboran las artesanas manos de la última cantareira de Bragança y que procede de los terrenos arenosos de las antiguas minas de estaño del lugar.

Truco: las manos que aquí ves son las de la última «cantareira» de Pinela. Si cuando visites la ciudad sigue en activo, habla con ella, su conocimiento de la zona y de las tradiciones y artesanía local harían que me quedase escuchando durante horas.

Porque también encontrarás todo lo que hay en un mercadillo y más, como los dulces de almendras de Moncorvo. Y muchos productos de gastronomía tradicional como la giginha (que puedes «escurripichar» o sorber en tacitas de barro mientras pides un deseo).

Porque hay más tradiciones curiosas, como la de robarse un niño dios negro que venden también en los puestos y que dicen que da suerte (suerte que vas a necesitar cuando te pille el del puesto o la policía municipal, que hay que decirlo todo).

Y porque es una forma magnífica de vivir la ciudad llena de gente y en primavera. (Y sí, también hay bailongo).

• la festa da Història.

Una fiesta medieval de la que me han hablado bien y que además de las recreaciones históricas en la ciudadela, parece que cuenta con un ambiente muy bueno (aunque con mucho calor, que es en Agosto) y mercadillo medieval.

Súper truco: Si quieres saber qué feria, fiesta gastronómica o romería tiene lugar en Bragança cuando estés de viaje por allí, apúntate la web Troulanda.com, la acabamos de montar para ayudar a los viajeros como nosotras a estar al día de todo lo diferente que sucede solo una vez al año en Galicia y Norte de Portugal.

5. La gastronomía

Que en Portugal se come de bien a muy, muy bien no es un secreto. Así que voy a hacer dos cosas, recomendarte qué comer (lo típico típico) y dónde comer en Bragança y alrededores. Y lo voy a hacer por separado porque después nos descentramos con el bacalao. Si viajas hasta aquí lo que no te puedes perder son:

• la posta mirandesa, un taco de carne vaca mirandesa (ya te hablé de ellas en Miranda do Douro) que mis fuentes dicen que es equivalente al jarrete, por si después de enamorarte de ella decides hacerla en casa… Está muy bueno, a las brasas y con un poquito de sal.
• el porco bísaro, raza autóctona de la región y con la que no sólo se hacen los embutidos locales, sino también algunos guisos. Y ya que estamos, también las alheiras, tabafeias o farinheiras (yo soy muy fan, ya lo sabéis, y la conexión sefardí en Bragança es muy fuerte, así que buen lugar para probar estos «falsos chorizos»)
• la caza (en especial el jabalí, que encontrarás en algunos restaurantes especializados y en prácticamente en todos los de cocina tradicional, pero también en las mesas más «modernas»). Y la pesca de las truchas del río más frío de Portugal (o eso dicen), el Tuela.
• las castañas y la miel. Las primeras son un icono ce la región y la segunda, fue votada una de las 7 maravillas gastronómicas dulces de Portugal (junto con el Bolinhol de Vizela). No es lo único, la agricultura de la región es muy variada.

En la foto te añado un dulce de almendras de Moncorvo que es cosa típica por aquí y que puedes probar en la pasteleria Florida, a un paso de la antigua catedral y que hace un milhojas llamado Travesseiros que os recomiendo (para que no os quedeis solo en conocer las natas y los bolos de arroz).

Y, por si ha pasado desapercibido: aquí mis recomendaciones de dónde comer en Bragança

6. Arte urbano en Bragança

El arte urbano ha proliferado en la península ibérica como si no hubiese un mañana y todos los desperfectos del mundo se pudiesen arreglar solo con pintar cualquier mural en cualquier muro a punto de caer. No es así, pero eso ya lo sabías. Quizás por eso en Bragança han intentado darle otro sentido y, aunque tienen un festival de arte urbano cada cierto tiempo, aquí las piezas buscan integrarse en un paisaje que ha cambiado, rodeando lo medieval pero sin entrometerse, dando pinceladas de color por toda la ciudad.

Como en la pieza más cercana a la Ciudadela, este palomar que se encuentra entre el parking de autocaravanas y la muralla. El templo de las aves, pintado por Duarte Saraiba, se eleva como las aves que sobrevuelan desde sus refugios en el cercano parque natural de Monteshinho.

No es la única pieza, algo más cerca del largo da Sé, en los túneles que nos llevan hacia la antigua estación de tren, se encuentra uno de los grandes buscados de los amantes del arte urbano portugués: Bordalo II. Fue el primer arranque del arte urbano «oficializado» en la ciudad, que arrancó con un impresionante camaleón y al que le acompañan ya un jabalí y una jineta.

Si no te interesa el arte urbano, estas no te las deberías perder. Pero no ya porque la técnica es colorida y única, sino porque el «efecto 3D» es impresionante. Y no, no es un efecto, todas las piezas que componen los murales de este autor se trajeron del punto limpio de la ciudad.

Pero el arte de la ciudad no se limita a las zonas céntricas, un paseo por las calles de la ciudad nueva, ignorada por los turistas, te lleva a las más de 50 piezas creadas, con artistas de la talla de Zabou, Frederico Draw, The Caver o Daniel Eime, entre muchos otros. Muchas de ellas se encuentran en el entorno de la Avenida Aguedo de Oliveira, pero hay tantas que en la oficina de Turismo les podeis pedir un mapa para buscarlas todas.

Nota 2021: El festival de este año se va al rural cercano a Bragança y los murales nuevos los puedes encontrar en las aldeas de Baçal, Deilão, Mós, Rebordãos, Santa Comba de Rossas, São Julião de Palácios y Zoio. No las he visto, pero los hay desde casetas de transformación eléctrica a antiguas salas de ordeño, así que pinta interesante.

7. El Parque Natural de Montesinho

Rodeando Bragança y creando una frontera natural espectacular se encuentra el Parque Natural de Montesinho. Una superficie de 75 mil hectáreas con aldeas ancladas en el tiempo, tradiciones ancestrales y una biodiversidad de caerse de la silla. Aquí son típicos los lameiros y la producción de castañas, pero también los lobos, los corzos, los venados o las martas.

Además, están en el límite sur de paso de las aves migratorias hibernantes y en el límite norte de las migratorias africanas, así que no es difícil avistar aves de cualquiera de los dos grupos. Bueno, no es difícil ver aves pero tampoco es difícil ver a unas cuantas más de las más de 200 especies de este espacio Red Natura: de camino a nuestro siguiente punto se nos cruzaron un zorro y un venado, ejemplo de la simbiosis entre los animales y los agricultores que se da en este espacio natural.

Cada estación define un paisaje diferente, casi intacto. Nosotros no tuvimos tiempo para explorarlo a fondo, pero lo hicimos a través de nuestro siguiente punto: la aldea única de Rio de Onor.

8. Rio de Onor

Rio de Onor (o Rihonor en el lado Español) es un lugar único. No porque sea un pueblo «siamés», dividido por una cicatriz de imaginaria que separa a sus poco más de 100 habitantes para casi todo. Ni tampoco porque llegasen a crear un dialecto propio que ni español, ni portugués, ni portuñol, sino riodonés. Sino porque el aislamiento físico que confiere la sierra de Montesinho creó aquí una comunidad unida por algo distinto a una nacionalidad. ¿Cuál es el pegamento? No lo sé, pero intentamos descubrirlo de la mano del señor Mariano Augusto de 86 años, nuestro guía especial del día y mordomo de Rio de Onor.

En Rio de Onor, todos los jefes de familia formaban parte de un consejo que decidía y ordenaba la comunidad. Los «mordomos» ordenaban cuándo se sementaba, cuando se abrían las huertas, en qué orden se trabajaba, cuándo se usaban los hornos comunitarios e incluso cuándo se convivía. Cada cosa que pasaba en el pueblo, la controlaban y cada falta, pequeña o grande se marcaba en un bastón de madera, la «vara da justiza» (vara de la justicia) que después se transformaba en multas que se pagaban con vino o aceite o, si era muy muy muy grave, con dinero.

El río Onor define la frontera en algunas partes y, allí donde no está, la guardia civil y los guardinhas hacían su parte con una cadena que intentaba evitar el contrabando. No ha sido el único límite, hasta los años 60 fue imposible llegar en algo que no fuese a pie o a caballo. Hoy es un rincón mágico de casas tradicionales de piedra (esquisto) y en el que la vida comunitaria aún pervive, al que te puedes ir a refugiar en una de sus casas rurales.

Toda esta historia se puede conocer hoy (si no tienes la suerte de encontrarte con alguien que haya vivido aquí antes de la desaparición de las fronteras con Schenghen) en la Casa do Touro, un pequeño museo que guarda las tradiciones ancestrales de la población y las explica en la voz de quienes han sido sus habitantes.

Truco: Si quereis tener una buena perspectiva del pueblo, cruzad al lado español y observad desde el campanario los límites de las fincas y el río, mientras a lo lejos alguien sigue labrando el campo.